¿Cómo funciona la batería de 12 voltios del coche?

Hasta la generalización de los móviles, la batería de 12 voltios del coche ha sido la batería «secundaria» (esto es, recargable) con la que todos hemos tenido más experiencia. De ella sabemos que es cúbica, pesada y que, por lo visto, está repleta de ácido sulfúrico. Y que debe de llevar plomo, porque siempre se refieren a ella con esa etiqueta. Pero… ¿cómo funciona, exactamente, la batería de 12 voltios del coche? Descubrirlo nos va a ayudar, también, a aprender mucho sobre ella, sus parámetros y mantenimiento.

Una de las primeras batería de plomo-ácido de Planché


1) Una batería con historia

Lo primero que debes saber es que la batería de plomo, o de ácido-plomo, es la batería recargable con más historia. La inventó el físico francés Gastón Planté en 1859, y todavía en la actualidad sigue siendo el tipo de batería recargable de la que más unidades se han fabricado. En su día, la batería de Planté era un dispositivo tan sofisticado que ni siquiera existían cargadores para recargarla… aunque la máquina de Gramme, magneto o dinamo se inventaría poco después.

Hay tres excelentes razones por las que la batería de plomo-ácido ha sido un éxito desde su concepción: su bajo coste, su elevada fiabilidad y su facilidad de construcción. Aunque, antes de disfrutarla, fue necesario «pulir algunas esquinas», de cara a alcanzar cifras decentes de prestaciones. Pero, de momento, vamos a analizar cómo es la batería de 12 voltios del coche, desde fuera y hacia dentro.

Hemos sido engañados… dentro de las baterías hay ¡más baterías!


2) Sorpresa: no existen las baterías de 12 voltios

Cuando uno escucha hablar de baterías de 12 voltios, o de 9 voltios, o de 4,5 voltios, y ve sus carcasas… espera que dentro haya, literalmente, UNA batería de esa tensión. Por desgracia, eso es imposible. Cada reacción química de tipo Red-Ox (así se denomina a aquellas que tienen lugar con intercambio de electrones, que son las que nos interesan de cara a construir una batería) tiene una tensión asociada. Y es imposible pasar de unos 4 voltios. De manera que no podemos hacer «una batería de 12 voltios»… salvo si conectamos, a escondidas y en serie, varias baterias de tensión inferior para dar lo que se conoce como «paquete de baterías».

Por eso, y en realidad, una batería de 12 voltios es un paquete de seis baterías (en adelante, y para distinguirlas de la propia batería, las llamaremos celdas) de plomo-acido, conectadas en serie, y con cada una de ellas entregando 2,1 voltios de tensión. En el pasado, antes de que las baterías fueran herméticas (esto es, «sin mantenimiento»), cada una de estas seis celdas se la denominaba «vaso», y contaba con un tapón para poder reponer su nivel de agua. Siguiendo la misma lógica, cuando la batería fallaba porque una de las celdas se deterioraba, la tensión caía de 12 a 10 voltios, y se decía que experimentaba un «vaso comunicado»; esto es, un cortocircuito en una celda.

3) Anatomía típica de una batería de 12 voltios

El interior de una batería de 12 voltios siempre tiene el mismo aspecto. Cuenta con los siguientes componentes:

  • Terminales: Uno para el positivo (cable rojo) y otro para el negativo (cable negro).
  • Carcasa: De plástico, dividida en seis cámaras independientes. Cada una va a constituir una celda o vaso.
  • Placas: Los elementos básicos de la celda, junto con el separador y el electrolito. Los explicamos en el siguiente apartado.
  • Válvula de seguridad: Tanto la sobrecarga como la sobredescarga de la batería puede generar pequeñas cantidades de hidrógeno gaseoso, de manera que se necesita una forma de escape del gas en caso de mal funcionamiento o utilización incorrecta.

Además, en el etiquetado de una batería de 12 voltios siempre vamos a encontrar tres parámetros clave (click aquí si buscas información sobre cómo elegir una batería):

  • Tensión: Obviamente, debe de ser 12 voltios. Camiones y embarcaciones suelen utilizar 24 voltios… pero son el doble de largas (porque tienen el doble de celdas) de manera que la confusión es muy difícil.
  • Intensidad máxima de descarga: Expresada en amperios (A). Junto con la tensión de la batería, nos indica la potencia máxima que puede proporcionar la batería de manera puntual. Por ejemplo, una batería de 300 A podría entregar puntualmente (durante el arranque, para entendernos) hasta 3.600 vatios de potencia. Es importante, al sustituir la batería, que este parámetro no sea inferior al recomendado por el fabricante.
  • Capacidad de la batería: Expresada en Ah o Amperios-hora. Al multiplicar por la tensión, nos hacemos una idea de la cantidad de energía almacenada en la batería. Por ejemplo, una batería de 100 Ah podría entregar 1,2 kWh de energía. Este parámetro puede resultar engañoso, porque la velocidad a la que se entrega esa energía (es decir, la potencia de descarga) afecta a la cantidad de energía que se puede obtener de una batería. En cualquier caso, cuando reemplaces tu batería, deberás decantarte por una que ofrezca una capacidad similar o superior a la recomendada por el fabricante. De lo contrario, el coche arrancará, pero acortarás la vida de la batería.

3) Anatomía típica de una celda

Las celdas de las batería de 12 voltios cuentan con los mismos elementos clave que cualquier otra celda. Tienen un par de colectores para la corriente (uno es el negativo, y el otro, el positivo) y, físicamente en contacto con estos tienen placas. La mitad de ellas están conectadas al polo negativo, donde se «producen» los electrones. Y la otra mitad está conectada al colector positivo, donde se «reciben» los electrones.

A las del polo negativo se las llama ánodo, y las del polo positivo se las llama cátodo. Todas las placas están sumergidas en un líquido llamado electrolito. En el caso de la batería de plomo-acido, se trata de una disolución acuosa de acido sulfúrico. Esta disolución no contiene sales y, en contra de lo que instintivamente puedas creer, no es conductora de la electricidad. Entre placas se coloca un «separador», que es una membrana porosa que impide el contacto físico entre ánodo y cátodo.

Como hemos explicado, la tensión de la celda viene dictada naturalmente por su química. En cuanto a la intensidad máxima (en amperios o A) que puede entregar, está determinada por el número de placas que tenga cada celda y la superficie de estas. La capacidad de la batería (en Amperios-hora o Ah) viene determinada por le número de placas. Como habrás deducido, las baterías más grandes ofrecen más capacidad e intensidad de descarga, y existe cierta relación lineal entre estos dos parámetros.

4) La batería de plomo… ¿es de plomo?

Ahora nos metemos de lleno en la «trastienda» química de la batería y su funcionamiento. Empezando por el nombre, todas las baterías suelen tener uno que identifica la clase de reacción química que tiene lugar en su interior. Nombres hay tantos como químicas. Tenemos las baterías alcalinas, las de mercurio, las de níquel, las de litio… estos nombres son términos técnicos que no describen del todo bien lo que ocurre dentro de la batería, pero nos sirven para entendernos. Y generalmente, hacen referencia al componente principal del ánodo de la batería, que es el elemento que se oxida para generar electricidad.

En el caso de una batería «de plomo», lo primero que tendríamos que subrayar es que el término técnico es «batería de plomo y ácido». Dentro de una de estas baterías, lo que encontramos son unas celdas en las que ocurren dos reacciones químicas. Por un lado, en el ánodo, o polo negativo, el plomo reacciona con ácido sulfúrico y se «oxida». La reacción se escribe como Pb + HSO4 → PbSO4 + H+ + 2e. Suena intimidante, pero lo único que nos interesa es ese término «+2e» Eso significa que suelta dos electrones. Al hacerlo, se crea una tensión, que es de 2,05 voltios por celda.

Por su parte, en el cátodo o polo positivo, comienza a querer producirse la siguiente reacción: PbO2 + HSO4 + 3H+ + 2e → PbSO4 + 2H2O. De nuevo un galimatías intimidante, pero esencialmente dice que, con dos electrones, el óxido de plomo del cátodo ( PbO2) se convierte en sulfato de plomo ( PbSO4).

En todo este proceso, el papel del ácido sulfúrico es de mero transportador de cargas. El polo negativo «suelta» un protón ( H+), y el positivo lo «recoge» y lo «casa» con un electrón que le llega por un cable. Por el camino, ese electrón ha hecho un trabajo. Por ejemplo, arrancar el coche.

Cuando llega el momento de recargar la batería, basta con proporcionar una corriente inversa a la que se genera naturalmente para que la reacción se invierta. Durante la recarga, el sulfato de plomo del ánodo vuelve a convertirse en plomo… y el sulfato de plomo del cátodo vuelve a convertirse en óxido de plomo.

A lo largo de la historia, la batería de plomo-ácido ha demostrado ser un gran invento. Ha servido para propulsar submarinos… y también para conseguir récords de velocidad como el de La Jamais Contente (arriba), que alcanzó los 100 km/h el 1 de mayo de 1899. No obstante, su característica ganadora es que se trata de una batería recargable que combina bajo coste con una potencia elevada.

Sin embargo, desde el punto de vista de la electro-movilidad, y por desgracia, las baterías de plomo-acido no ofrecen ningún futuro. Sus prestaciones no solo son inferiores a las de sus alternativas de iones de litio, sino que son claramente insuficientes para construir un automóvil eléctrico viable. De hecho, ese ha sido el motivo por el que hemos tardado en tener coches eléctricos.

Una batería de plomo-ácido puede acumular unos 25 Wh por kilo de peso. Eso es entre 4 y diez veces menos que las alternativas basadas en iones de litio. Podrían hacerse coches eléctricos con baterías de plomo… pero estaríamos hablando de baterías que pesarían, como mínimo, entre 2 y 3 toneladas.


Fuente: Autof

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Pregunta: He instalado un LuK RepSet DMF 600 0144 00 en un Audi A4 (B8) 2.0 TDI de 2009 y ahora el pedal de embrague no llega al final de su recorrido, y además se endurece en la parte final. Además, hay veces el motor no arranca. La razón para sustituir las piezas fueron que el embrague retemblaba al iniciar la marcha y los ruidos que producía el embrague / volante a ralentí. ¿Podéis ayudarme a averiguar qué es lo que está pasando? Respuesta: En este tipo de vehículos, es común tener los síntomas previos descritos que posteriormente nos lleva a la sustitución del kit de embrague y volante, estando estos síntomas relacionados principalmente con el desgaste normal debido a las horas de trabajo y kilómetros realizados por el vehículo. En este caso tenemos que tener en cuenta que uno de los componentes ha sufrido un cambio de diseño para evitar el ruido a ralentí y mejorar el accionamiento del embrague, concretamente la horquilla de embrague. Por este motivo, esta nueva horquilla tiene un aspecto diferente a la que equipa el vehículo, al igual que los elementos de soporte y basculación, que tienen diferente diseño y dimensiones. Por este motivo cuando esta sustitución debe montarse como un conjunto, es decir, la nueva horquilla con los nuevos soportes. Si se instala una nueva horquilla con los soportes de la horquilla anterior, motiva todos los síntomas que menciona en su pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Porque la horquilla va a trabajar en una posición más oblicua y más lejos de la zona de trabajo del bombín de embrague, porque los soportes antiguos son más bajos que lo de nuevo diseño. Esto hace que el bombín de embrague trabaje mucho más cerca de su límite de recorrido, realizando también una carrera más corta. En consecuencia, hace que el pedal del embrague tenga menos recorrido, dificultando o impidiendo la puesta en marcha del motor debido a que el sensor de posición de la bomba de embrague no llega a activarse impidiendo que el motor pueda arrancar. Y sobre el síntoma de que el pedal de embrague se endurezca cerca del final de su recorrido, se debe a que, como hemos indicado, el bombín llega al final de su recorrido. Por lo tanto, es importante revisar los componentes del sistema de accionamiento del embrague, poniendo especial atención en que la horquilla de embrague y sus soportes sean compatibles.
Por Aljocar 20 de mayo de 2025
- Aparca en una superficie plana. Para obtener una medición precisa, asegúrate de que el coche está completamente nivelado. - Deja enfriar el motor. Si acabas de conducir, espera al menos 30 minutos. Así evitarás quemarte y el aceite se asentará en el cárter, lo que permite una medición más exacta. - Abre el capó y localiza la varilla del aceite. Suele tener un tirador de color llamativo (amarillo o naranja). En motores actuales puede estar más escondida por los recubrimientos plásticos. - Extrae la varilla y límpiala. Usa un papel o un trapo limpio para retirar todo el aceite de la primera medición, que puede no ser fiable. Introduce la varilla hasta el fondo y vuelve a sacarla. El aceite habrá dejado una marca. El nivel debe encontrarse entre las dos señales que indican el mínimo y el máximo. - Utiliza siempre el tipo de aceite y la viscosidad recomendados por el fabricante de tu coche. Encontrarás dicha información, por ejemplo, en el manual de tu coche. ¿Qué hacer si el nivel está por debajo o por encima del recomendable? Si el nivel está bajo: Localiza el tapón de llenado en la parte superior del motor (suele tener el icono de una aceitera), quítalo y añade el tipo de aceite recomendado por el fabricante, poco a poco. Revisa el nivel con la varilla tras cada pequeña cantidad hasta que esté entre el mínimo y el máximo. Si el nivel es demasiado alto: Nunca es buena idea circular con exceso de aceite. Podría afectar a la lubricación y dañar el motor. En este caso, lo mejor es vaciar parte del aceite. En conclusión, comprobar el nivel de aceite de forma periódica es una de esas pequeñas tareas de mantenimiento preventivo que puede ahorrarte miles de euros en averías. Apenas lleva dos minutos, no requiere herramientas y es una forma sencilla de cuidar la salud del motor. Tu coche te lo agradecerá. Si tienes alguna duda, contacta con nuestros expertos: 987347859 Cuidamos de tu vehículo, cuidamos de ti.
Por Aljocar 16 de mayo de 2025
¿En qué consiste la campaña? El Programa de BONOS CONSUMO LEÓN 2025 emitirá bonos con un descuento del 25% para canjear en cualquier compra realizada en los establecimientos adheridos: Bonos descuento de 5 €, 20 € y 50 €, por los que se pagarán 3,75€, 15€ y 37,5€, respectivamente Hasta 150 € en bonos descuento por DNI/NIE Canjea tantos bonos como quieras en cada compra Desde el 15 de mayo de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 para canjearlos El importe de los bonos no canjeados en el periodo de vigencia de la campaña no generará derecho a devolución ¿Cómo funciona? El sistema funciona a través de una plataforma web donde el ciudadano podrá comprar bonos hasta un valor nominal máximo de 150 €, pudiendo canjear más de un bono en la misma compra. Al comprar los bonos desde la web, el ciudadano podrá acceder a la APP BUYBONO desde el teléfono móvil con sus credenciales, y ver toda la información sobre los bonos restantes y los canjeados. El periodo de validez de los bonos será desde el 15 de mayo de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025. Así mismo, podrá consultar los comercios adheridos, donde aparecerán sus datos comerciales y su ubicación. Además, la aplicación permitirá marcar la ruta hasta la ubicación del comercio utilizando el sistema GPS del móvil. Procedimiento para canjear los bonos Los bonos deben ser utilizados en los comercios que tengan el distintivo de la campaña. Para poder utilizar los bonos, debes seguir los siguientes pasos: Date de alta en la web y adquiere los bonos. Si ya estás registrado, accede a tu área privada para gestionar tus bonos. Descarga los bonos que acabas de comprar desde tu correo electrónico o desde tu área privada. También puedes acceder a la APP BUYBONO para poder visualizarlos. Ve a un establecimiento adherido en el Programa. En el momento de pagar, presenta los bonos que quieres utilizar. Para realizar todas las gestiones accede al siguiente enlace.
Por Aljocar 5 de mayo de 2025
Ser instalado como Equipo Original en un nuevo modelo de automóvil es la validación definitiva de nuestra búsqueda de la excelencia en frenado. JURID cuenta con una larga tradición de colaboraciones de equipo original con fabricantes de vehículos, desde las marcas más populares hasta las más emblemáticas del mundo. Nuestras pastillas vienen montadas de fábrica como equipo original: Alfa Romeo - Audi - Bentley - BMW - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroën - Dacia - Fiat - Ford - Honda - Infi nity - Iveco - Jaguar - Jeep - KIA - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Seat - Skoda - Subaru - Suzuki - Toyota - Vauxhall - VW - Volvo
Por Aljocar 29 de abril de 2025
Todo lo que debes saber sobre el filtro de partículas Este dispositivo lo monta casi al totalidad de propulsores diésel modernos y se encarga de eliminar las partículas sólidas generadas por estos motores. ¿Qué es el filtro de partículas? También conocido como FAP o DPF– es un dispositivo ubicado en el tubo de escape que se encarga de retener todas las partículas sólidas generadas por los motores diesel. Una vez que el filtro está ´lleno´ de esas partículas, él mismo se encarga de incinerarlas, reduciendo así el nivel de emisiones contaminantes. Este proceso se conoce como regeneración. ¿Lo llevan todos los diésel? No, aunque cada vez es más habitual en los modelos nuevos para cumplir con la normativa anticontaminación Euro V y la actual Euro VI -hoy lo emplea la gran mayoría de los modelos-. Por eso, si tu coche es de antes de 2006, lo más probable es que no lo lleve -y, en ese caso, tampoco es obligatorio que lo instales-; eso sí, para asegurarte de ello, mira en tu libro de mantenimiento… o pregunta en el taller cuando realices la próxima revisión. ¿Qué pasa si se avería? Se encenderá la luz de avería del motor en el cuadro de instrumentos y es posible que el motor falle. Además, no pasarás la ITV. Repararlo cuesta desde 1.200 euros. Así funciona: ¿Cómo elimina las partículas? Depende del uso que le demos al vehículo. De media, el filtro necesita que se circule durante una media hora aprox. por encima de unas 2.500 rpm para que los gases de escape alcancen una temperatura lo suficientemente elevada -unos 600 grados– como para que se incineren las partículas sólidas. Si se circula muy poco por encima de este régimen, cuando el filtro está ´lleno´ de esas partículas, el propio motor tendrá que realizar un ciclo de regeneración; para ello, inyectará más carburante del habitual, algo que aumenta la temperatura de los gases de escape. Estos ciclos se pueden producir cada 1.000 ó 1.200 km -depende del tipo de uso- y, durante este proceso, el consumo de combustible aumenta -un 10-15%- y el sonido del motor se vuelve más grave; suele durar unos 20 minutos, durante los cuales se puede circular -el motor no debería perder rendimiento-… pero no se debe parar el motor. ¿Cómo alargar la vida del filtro de partículas? Respeta su mantenimiento. Sigue el plan de mantenimiento que indique tu fabricante, prestando especial atención al tipo de aceite motor. Los modelos con filtro de partículas suelen emplear un aceite Low Saps, preparado para soportar la ´contaminación´ que produce en el aceite el hecho de inyectar más carburante del necesario cuando hay que aumentar la temperatura del escape para realizar una regeneración. Evita los trayectos cortos. En ellos, el motor no suele alcanzar su temperatura ideal de funcionamiento… y el filtro tampoco, por lo que se satura con más facilidad y el motor necesitará iniciar un ciclo de regeneración cada poco tiempo -incluso, cada menos de 1.000 km-. Sal de vez en cuando a carretera. Circular sólo por ciudad provoca que el filtro acumule muchas partículas sólidas. Además, como el escape trabaja a poca temperatura, el motor se ve obligado a realizar regeneraciones activas cada poco tiempo. Por eso, es recomendable que, cada 800 ó 900 km, circules por autopista a unos 3.000 rpm durante unos 15 minutos. También te puede interesar este artículo: https://www.aljocar.com/el-fin-de-la-cristalizacion-de-adblue
Por Aljocar 29 de abril de 2025
EL CICLO DE 4 TIEMPOS DE UN MOTOR A COMBUSTIÓN INTERNA El motor realiza cuatro etapas principales dentro de cada cilindro para generar potencia: ⸻ 1. Admisión • Qué pasa: El pistón baja, creando un vacío que abre la válvula de admisión. Entonces entra aire (y gasolina si es motor de inyección indirecta) en el cilindro. • Objetivo: Llenar el cilindro de mezcla aire-combustible (o solo aire en un diésel). • Movimiento: El pistón va de arriba hacia abajo. ⸻ 2. Compresión • Qué pasa: Se cierran las válvulas, y el pistón sube, comprimendo la mezcla dentro del cilindro. • Objetivo: Comprimir el aire-combustible para que al momento de la explosión sea más potente. • Movimiento: El pistón va de abajo hacia arriba. ⸻ 3. Explosión o combustión • Qué pasa: En el punto más alto del pistón (punto muerto superior), una chispa (bujía en motores gasolina) enciende la mezcla. En un motor diésel, el calor de la compresión misma enciende el combustible. • Objetivo: Provocar una explosión controlada que empuje el pistón hacia abajo con fuerza. • Movimiento: El pistón es empujado violentamente de arriba hacia abajo. • Dato: Este es el único tiempo que genera energía para mover el vehículo. ⸻ 4. Escape • Qué pasa: Se abre la válvula de escape, y el pistón sube nuevamente, expulsando los gases quemados hacia el sistema de escape (y fuera del auto). • Objetivo: Limpiar el cilindro para el siguiente ciclo. • Movimiento: El pistón va de abajo hacia arriba.
Por Aljocar 25 de abril de 2025
INA Kit de distribución Una solución inteligente para la distribución Mayores cargas requieren un mantenimiento regular Para asegurar la perfecta sincronización del cigüeñal y el árbol de levas, los fabricantes de vehículos utilizan una cadena de distribución o una correa dentada en la distribución del motor. Las ventajas de la tecnología de los sistemas accionados por correa son la suavidad de funcionamiento y el bajo peso. ​​​​​​​ Debido a las mayores exigencias en cuanto a la comodidad de conducción así como a las especificaciones para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2, las cargas de todos los componentes del motor - incluyendo la distribución accionada por correa - están aumentando. Para prevenir eficazmente los daños en el motor y sus costes derivados, se recomienda que todos los componentes de la distribución por correa se sustituyan regularmente de acuerdo con las especificaciones e intervalos del fabricante. INA Kit de distribución: una solución completa y de calidad. Schaeffler ha creado soluciones de mantenimiento para el sistema de distribución bajo su marca de productos INA para una sustitución simple y eficiente. Cada solución integral contiene todos los componentes necesarios para un mantenimiento adecuado, adaptados individualmente a cada vehículo: La correa dentada Polea tensora Rodillo guía Accesorios necesarios, tales como tornillos, tuercas, pernos y sellos Como en todas las soluciones de mantenimiento de Schaeffler, los componentes individuales están perfectamente adaptados para asegurar una óptima funcionalidad del vehículo después de la reparación. En general, se desaconsejan aquellas reparaciones en las que sólo se cambia la correa, una polea o un tensor. El motivo es que todos los componentes forman un sistema coordinado que debe ser renovado por completo. Por lo tanto, para asegurar una sustitución duradera y libre de fallos, el profesional debe reemplazar todos los componentes relevantes de la transmisión por correa. Incluido: la bomba de agua La bomba de agua es un componente que también se ve afectado por el desgaste, por eso la amplia gama de productos INA también incluye un gran número kits de distribución con bomba de agua. ​​​​​​​ Para los motores en los que el termostato está montado directamente en la carcasa de la bomba de agua y su posterior sustitución requeriría que la correa de distribución se retirara de nuevo, INA también ofrece KITs especiales que incluyen el termostato. De este modo se garantiza una sustitución sostenible de la correa de distribución, incluidos todos los componentes sometidos a desgaste. Somos distribuidores, consulta con nuestros expertos, la referencia precisa para tu vehículo.
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